全程路程：526km

拉薩——姐堆秀——松若林——扎囊縣城——白種村——扎囊——吉汝鄉——加麻鄉——雅桑寺——澤當——桑日縣——丹薩梯寺——阿扎鄉——拉薩

山 南——藏文化的發祥地，那里有西藏的第一座宮殿，第一座寺院，第一塊農田，第一座莊園，第一部經書，第一代國王。這些年，我們經常開著那輛在藏區行駛了十 萬公里的切諾基，沿著雅魯藏布順流而下，再溯源而上，懷揣著對神猴與羅剎女繁衍出雪域眾生的想象，翻山越嶺去尋找對我們而言的那些個“第一”。

順流而下 雅江之南 104km

拉薩——姐堆秀——松若林——崗則寺

姐 堆秀，對于了解西藏的人來說不是一個陌生的地名，那里以手工幫典聞名，除此之外再找不到前往那里的理由。直到無意間認識了一位叫格桑的僧人，他是姐堆秀崗 則寺的主任。在他的邀請下我們又一次來到姐堆秀，從此這個小鎮成了我夢繞魂縈的地方。從拉薩出發，過了曲水大橋就進入了雅魯藏布江流域，這條孕育了西藏文 明的“天河”引領著我們朝藏南谷地進發。

一路上格桑跟我們講述著他自己的故事。格桑30歲，他的父親原來是乃瓊寺的僧人，后將家鄉的崗澤寺從山上遷到村里。于是他繼承了父親的遺愿，繼續管理著崗則 寺。格桑愛拍照，愛四處游走，愛寫詩和看電影。我們一會兒聊攝影技術，聊游走過的地方，一會聊經典的老電影，一會兒又聊到他的寺院和他的修行生活。我的心 被他的話題帶到遠方隨即又牽回現實！

格桑帶著我們去了鎮上一戶藏民家看幫典的制作過程。幫典，其實就是圍裙，羊毛織成，色彩鮮艷。通常是已婚婦女系戴，藏族人認為婦女不圍幫典會使她的丈夫不吉利。老阿媽跟我們說幫典是在幾百年前，藏族先民依照雨后的彩虹編織而成。

離開姐堆秀鎮向南駛入鄉道，一條窄窄的柏油路替代了以前的砂土路。沒走幾公里有個路牌，前方便是松若林寺，格桑指著那個路牌搖頭嘆息說：他們居然把寺名寫錯了！

從路邊到山腳的松若林寺只有3公里土路，但需穿過民居。寺外的佛塔與民居相互映襯，佛塔外堆積了很多精致的擦擦。一只黃色的小狗一直陪著我們轉佛塔，直到我們走進寺院的大門它便在門外安靜地趴下。

寺院建筑只剩下這座三層的小樓，一層堆放雜物，二樓才是大殿。寺院的龍多主任對我們很是熱情，因為我們倆是這些年來唯一的游客。龍多主任今年69歲，還精神矍鑠地帶我們參觀寺院，并強烈建議我們到山上走走。

沿 著佛殿邊的小徑往山上走，四周均是荒廢的建筑，掩藏在層層枯草之中，依稀可以看出是原來的僧舍或佛殿。偶有一兩位僧人倚靠在殘破的石墻下念誦經文，也偶有 一兩個村里的小男孩在廢墟間奔跑嬉戲。待走到山頂的一座“佛殿”旁，周圍全是各種各樣的瑪尼石刻，雕刻精美，以佛像居多，經雨水的沖刷后更顯圓潤與歷史的 厚重。我摩挲著它們，心里想著隨便搬一塊回家都是藝術品，再想想，還是算了，拍張照片就好。

抵達崗則寺的時候月亮已經爬上不遠處的山尖，但 太陽還未下山。走進寺院那扇艷紅的大門，眼前是一個小而溫暖的花園，花園左側一條小溪繞過花園后的佛殿，一位阿尼在殿前磕長頭，院子里曬滿了做藏香用的香 料，一群小貓趴在二樓的屋檐曬太陽。細柔的藏香味，淡淡的花香，廚房里飄來的糌粑清香；綿長的誦經聲和潺潺的水流聲……心一下子就安靜了，感覺不到時間的 流淌，日子就這么簡簡單單快樂起來。

寺院的晚餐當然是全素，三菜一湯。簡單的土豆、青椒、蘿卜在這里變成了美味佳肴。更讓我們意外的是主食 居然是意大利面，不過是藏式做法！以后的日子里總會惦記著這樣一幕幕的場景：廢墟、擦擦、石刻、枯草、小狗、月亮、陽光、風、花園??就只是這些簡單的詞 語常牽引著我們一次次回到姐堆秀，去找格桑聊聊天，聊電影，聊攝影，聊修行，看看他寫的新詩，或許來這里就只是為了吃一頓寺院的飯吧。

壁畫絕唱 42km

姐堆秀——扎囊縣城——白種村——寧多寺

在崗澤寺住了一宿，早上聽著誦經聲醒來，盡管眷戀也還是要上路。我們聯系好了扎塘寺的主任索南望久，他是我們的老朋友，會帶我們去扎囊和澤當寺院。

姐堆秀到扎囊縣城不過24公里，沿著雅江順流而下。扎塘寺就位于鎮子內，索南已經在那等我們了。他要帶我們去一個叫寧多寺的特殊寺院。

前 往寺院的路很難走，也許是雨季剛過，留下密密麻麻的水坑。路過一個村子叫白種村，索南說是扎囊縣最窮的地方，土地不好，種什么沒什么，也許這名字取得不 好？其實“白種”為藏語，“白”意為“好”，“種”意思是“村子”。索南于是跟我們說了一個扎囊縣不長農作物的故事：桑耶地方(雅江北岸)有很多藥草，有 茂密的樹林和很多野生動物。雅江南岸卻什么都沒有，村民種出的青稞都不夠吃，還得去買。那是因為在很早以前，南岸的人跟北岸的人吵架，眼看就要打起來了， 南岸的人脫掉衣服準備開打，后來蓮花生大師來平息了他們的爭斗。因南岸的人們都脫了衣服先挑起事端，所以南岸的這邊土地貧瘠，什么都是光光的，草也少，農 作物也不豐厚。

這么一個民間的傳說當然不能成為雅江南岸土地貧瘠的理由，但一路走來，也足夠荒涼。十幾公里的土路走下來，確實塵土飛揚。眼 看到寺院了，我們卻不得不在亂石堆上掙扎，有一段還行駛在河床上。所幸這時已過了雨季，不然我們的車肯定得當船用，索南說如果連著下幾天雨，寺內的僧人就 都不能離開寺院了。

環顧四周，寺院建在半山，這座小山被兩條河道夾著，我們的車停在山下金燦燦的樹林里。寺院看似很近，走起來卻是艱難。山路崎嶇、陡峭，腳下全是亂石，不小心就是一個踉蹌。好在寺院的米瑪主任帶著幾位僧人來迎接我們，替我們背著兩個相機包。

米 瑪主任說該寺由白欽·仁欽林巴于13世紀初創建，屬寧瑪派。扎囊的十三賢人之一的寧多·唐杰肯巴出生在此地。主任還說寺內原大殿內有一個小湖，不知何年何 月干涸成一條細細的水流。還未在寺院那間小小的會客室坐定，我就急不可耐問起寺院珍藏的一個寶貝。那是一個具有很強“法力”的普巴杵，據說可以抗旱防雹。 米瑪主任派人將普巴杵請到會客室，因為普巴杵一直供在護法神殿，而護法神殿不允許女性進入。但普巴杵被布包裹著，米瑪主任說只有在藏歷11月29日這天才 能打開，而且那一天還要舉行盛大的羌姆表演。雖然好奇心未被滿足，但也只能尊重他們的習慣。心里充滿了對這神奇的普巴杵和這座荒涼寺院舉行的羌姆表演的無 限向往。

正巧趕上寺院請了一位山南著名的工匠來塑佛像，共修17尊，且已初具雛形，攝影師寧心在一堆佛像前左拍右拍，卻不小心碰掉了其中一尊佛像的花冠。我們正膽戰心驚、不知所措時，卻不想其他僧人和工匠師都哈哈大笑，并沒有人埋怨。

在寺院的金頂可俯瞻整個山谷，米瑪主任指著天空和眼前的河谷說：“寺院建在天三角、地三角、水三角的地方，便于密宗的修行。”一路塵土飛揚，回到扎塘寺住 下，我簡直成了名副其實的“土人”。好在時間不算太晚，來得及去看看寺內的壁畫。扎塘寺的壁畫不知看過多少次了，可每次到這里都還是想多看它一眼。扎塘寺 于1081年由扎囊十三賢人的扎巴·恩協創建。扎塘寺壁畫在西藏美術史上的地位十分重要，它是后宏期衛藏最早的寺院繪畫遺存，融合了漢地、西域以及印度的 藝術因素，同時又繼承了吐蕃的傳統風范。

夜里留宿在扎塘寺內，一夜大風，可以聽見寺院金頂的銅鈴聲。

殘垣斷壁間的輝煌 154km

扎囊——吉汝鄉結林措巴——加麻鄉——藏王墓——昌珠寺——雍布拉康——雅桑寺——澤當鎮

清 晨，天空還未正式亮起來，空氣里彌漫著桑煙的香氣。我們準備踏著薄薄的霧靄前往山南的幾座寺院，同行的還有扎塘寺的主任索南·望久。從扎囊縣城往加麻鄉這 條鄉道，被稱為扎囊溝，沿途有幾處小寺院都很值得駐足，而且素有手工藝制作傳統。紡織、雕刻、繪畫、陶器??也許每戶人家都是一個作坊。在距離扎囊縣城不 遠的扎域村，便是一個祖祖輩輩以制陶為業的村落，這個雪域高原上的制陶部落千百年來從未間斷過。

強巴林寺距離縣城不到1公里，強巴林佛塔雖 只剩下塔基，依然可想見曾經的輝煌。歷史上它曾有17層，這里還曾經云集了不丹、尼泊爾和印度商人開設的商店。結林措巴由強久貝1124年創建，屬寧瑪 派。現今沒有僧人，但恢弘的大殿讓人走近它仍心生敬畏。空蕩蕩的大經堂內壁畫依稀可見，有蓮花生大師及25弟子，有千佛像等。大殿內的木柱上還有透雕花 草，很是精美。

過了加麻鄉便是雅礱河谷，大約在公元前800年，雅礱部落在這里發展壯大，大約一千多年后吐蕃偉大的贊普松贊干布才將都城遷 到了拉薩。來這里的游客多是為了參觀西藏的第一座宮殿雍布拉康，第一座佛堂昌珠寺以及那聞名遐邇的藏王墓，很少有人知道在雅礱河的深處還有這么一座曾經叱 咤風云的寺院——雅桑寺，雅桑噶舉的發祥地，1206年由卻吉門蘭主持修建。

雅桑寺就坐落在半山腰，當我們把車緩緩開上山坡，眼前所見讓人 不免詫異：半山的平臺上停滿了各種各樣的車，穿著各色民族服裝的人熙熙攘攘，索南說他們都是來找該寺的活佛雅桑仁波切治病的。雅礱河兩岸是層疊的農田，坐 落在半山腰的雅桑寺與雅拉香布神山面對面，傳說這座神山是吐蕃早期贊普們下到凡間和升回天庭的地方。我們在寺外的茶館和雅桑寺的主任一起喝茶，索南是一位 優秀的翻譯，有時候他的語速太快，我的思路總跟不上他。

隱隱約約傳來寺內的誦經聲，我們一起走進大殿，雅桑仁波切安詳地坐在那里，嘴角掛著溫暖的笑容，為我們每個人摸頂。

溯源而上 雅江之北 88km

澤當——桑日縣——丹薩梯寺——桑耶寺

離開澤當，22公里柏油路便可到桑日縣，過一座大橋便置身雅江北岸了。桑日卡瑪爾寺在距離桑日縣城2公里的地方，寺旁山坡上有座白塔，佛塔顯得有些荒涼，只有索南那一件紅色的袈裟在陽光下旋轉。

寺 院建在半山，建筑結構隨著山體起伏，穿過庭院，等待我的不是佛殿大門，卻是一圈轉經道，走了一半才看見緊閉的佛殿大門。這種建筑結構的確少有，還真是巧奪 天工。在寺院二樓可以看見雅江，農田在這個季節都閑置著，天藍得徹底，沒有一絲云。幾場大風，把那些黃得可人的葉子都吹掉了，今年的雨水很少，那些小河都 干涸了，冬天小鳥們來了住哪兒呢？只有幾棵青黃參半的樺樹在風中矗立。

寺內有一個小小的山洞，是藏地著名女密宗大師瑪久拉珍修行的地方。在 她37歲時，以此修行洞為根本道場廣收門徒。當我置身那窄小的修行洞不免浮想這位開創了覺域派的女人在1千年前是怎么修煉自己的呢？帶著諸多疑問我們隨索 南一起前往丹薩梯寺。早聽說過這座帕竹噶舉的發祥寺，它于1158年由帕木竹巴·多吉杰布創建，曾經輝煌一時。

上山的路卻是周折艱難，足足 十公里。滿山長滿了一種藏語稱為“sei”的紅草。寺院海拔4300米，正在修復中，遠望去是塵土飛揚的工地；走近它，就讓我心生敬畏。丹薩梯寺比我想象 中更宏大更幽深。大殿中央是天井，正在修復中，遺留下來的古老墻體足有兩米厚，駝土的驢來來回回運送材料，十幾頭毛驢在這天井里一字排開還顯得空曠??如 此一座宮殿在那個年代是如何建造的？索南說有資料記載丹薩梯寺及附近山頭曾經住著18萬人——那儼然就是一座城池——窮盡我的想象力也無法到達！

索南領著我們前去參觀現在的大殿，殿前有很多放生的羊，它們不怕生人，卻如主人般看護著寺院，我們靠近大殿它們就朝我們聚攏來，只有寺內的僧人來驅趕它們，它們才走開。索南跟我們詳細解說著噶舉派的歷史與佛殿中供奉的佛像。他這一位薩迦派的僧人對別的派系依然了解深透。

驅車下山，正是夕陽西下之時，雅江在山腳向東奔流而去。

 

神奇湖水 措杰拉措 138km

桑耶——阿扎鄉——拉薩

桑耶，漢語的意思就是出乎意料和想象的地方，而我總覺得那就是通往彼岸的大門。這座西藏第一座“佛、法、僧”三寶俱全的寺院創建于公元8世紀，以烏策大殿為建筑主體，一層為藏式結構，二層為漢式結構，頂層為印度風格。

烏 策大殿(祖拉康)的建筑面積達六千多平方米，象征著須彌山。在它的四周有江白林、桑結林、強巴林、阿雅巴律林四座神殿，象征著四大洲。在四大洲的周圍又有 八座小神殿，共計十二洲。與烏策大殿四角成直線的位置還建有四座塔，分別是白色、黑色、綠色及紅色。寺內珍藏文物眾多，壁畫題材豐富，各類石刻銅雕都極為 珍貴。每年的藏歷5月15日——17日跳金剛法舞。

記不清去過多少次桑耶寺，每一次的感受與體驗均是不同，這一次有索南作向導卻又不同，因 為他曾經在桑耶寺的佛學院學習過6年。于是我們終于有幸看到了二樓回廊內不對外開放的“秘密”壁畫。壁畫內容從創世之初觀世音化身的神猴與羅剎女結合，繁 衍出雪域眾生開始，講述了西藏的歷史，直到宗喀巴大師創立格魯派。因回廊內不能完全遮蔽風雨，壁畫稍有些斑駁，但這近百米的壁畫依然恢弘壯麗。無論在桑耶 寺停留多長時間，也只恍如一日，何況還有著名的青樸修行地需要停留。

桑耶返回拉薩的途中，沿雅江溯源而上，便可經過措杰拉措寺。這是一座寧 瑪派的尼姑寺，有近1200年歷史。這里是空行母益西措嘉的出生地，她是蓮花生大師的明妃。四周山峰環繞，如蓮花花瓣簇擁著這座小小的圣殿。寺院內有一灣 湖水，清冽見底，忍不住上前掬起甘泉一飲而盡，肯定有某種能量進入身體了吧。寺內的阿尼個個純真可愛，而且她們做的飯特別好吃。

返回拉薩時夜色正濃，點點繁星，月牙嫵媚，樹影幢幢在車燈的撫摸下聽到它們輕柔的呼吸，我們行駛在銀色大地上。